Der Brutwaben-Ableger ist die Vermehrungsmethode, mit der fast jeder Imker anfängt — und viele bleiben dabei, weil sie ohne Zuchtzubehör funktioniert und zwei Probleme auf einmal löst: Das Muttervolk verliert im Mai Brut und Bienen und damit den Schwarmdruck, und du bekommst ein zweites Volk mit einer jungen Königin, das im nächsten Jahr deine Reserve gegen Winterverluste ist. Die Technik ist einfach. Was Anfänger falsch machen, ist fast immer der Zeitpunkt oder die Größe.
Wann du einen Ableger bildest
Das Fenster liegt von Anfang Mai bis Ende Juni, mit dem besten Zeitpunkt um die Schwarmzeit. Drei Bedingungen müssen stimmen: Das Muttervolk ist stark und besetzt zwei Zargen dicht; es gibt Drohnen — ohne Drohnen in der Umgebung kann die junge Königin nicht begattet werden, und Drohnen fliegen erst ab etwa Mitte Mai in ausreichender Zahl; und die Tracht läuft, damit der Ableger nicht hungert. Nach Ende Juni wird die Zeit knapp: Der Ableger muss bis zum Herbst so stark werden, dass er den Winter überlebt, und die Begattung wird im Spätsommer unsicher, weil die Völker ihre Drohnen abtreiben.
Der beste Auslöser ist die Schwarmkontrolle: Findest du im Muttervolk bestiftete Weiselzellen oder Zellen mit Larven, hast du den Rohstoff für den Ableger schon in der Hand — wie du sie erkennst, steht unter Schwarmkontrolle. Aber es geht auch ohne Weiselzelle: Ein Ableger mit einer Wabe voll Stiften und jüngster Brut zieht sich seine Königin selbst.
Was du brauchst
Eine zweite Beute oder einen Ablegerkasten im gleichen Rähmchenmaß wie das Muttervolk — die Waben müssen passen. Boden, eine Zarge, Deckel, Fluglochkeil mit engem Flugloch. Zwei bis drei Rähmchen mit Mittelwänden zum Auffüllen und, falls du ohne Futterwabe arbeitest, Futterteig. Dazu das übliche Werkzeug. Das war es — Zuchtrahmen, Weiselbecher und Begattungskästchen brauchst du erst, wenn du gezielt Königinnen nachziehen willst; wann sich das lohnt, erklärt die Kategorie Königinnenzucht und Ableger.
Die Rähmchen mit Mittelwänden solltest du im Winter vorbereitet haben; wenn nicht, sind Rähmchen verdrahten und Mittelwände einlöten die Arbeit für das Wochenende vor dem Ableger.
Schritt für Schritt
- Muttervolk öffnen und die Königin sichern. Du musst wissen, auf welcher Wabe die Königin sitzt — sie darf nicht in den Ableger geraten. Findest du sie nicht, arbeitest du mit Waben, auf denen du sie sicher nicht gesehen hast, und kontrollierst nach einer Woche, ob das Muttervolk noch Stifte hat.
- Zwei Brutwaben entnehmen. Eine mit verdeckelter, schlupfreifer Brut — sie liefert in den nächsten Tagen die Jungbienen, die den Ableger tragen. Eine mit offener Brut und Stiften — aus ihr zieht der Ableger seine Königin, falls keine Weiselzelle dabei ist. Beide Waben mit den ansitzenden Bienen, ohne die Königin. Hat das Muttervolk eine schöne, große Weiselzelle mit Larve, nimm die Wabe mit dieser Zelle; das spart dem Ableger eine Woche.
- Eine Futterwabe dazu. Eine Wabe mit verdeckeltem Futter oder Honig vom Rand des Brutraums. Ohne Futter verhungert der Ableger in den ersten Tagen, weil er noch keine Flugbienen hat.
- Bienen dazu fegen. Von ein bis zwei weiteren Brutwaben die Bienen in den Ableger abkehren — die Flugbienen darunter kehren zum Muttervolk zurück, die Jungbienen bleiben. Ein Ableger braucht mehr Bienen, als Anfänger denken; zu kleine Ableger kühlen die Brut nicht warm genug und kommen nicht in Schwung.
- Auffüllen und schließen. Brutwaben in die Mitte, Futterwabe daneben, Rähmchen mit Mittelwänden außen. Flugloch eng, Deckel drauf.
- Aufstellen. Entweder mindestens zwei bis drei Kilometer vom Muttervolk entfernt, damit die Flugbienen nicht zurückfliegen — oder direkt am Stand, dann aber mit mehr abgekehrten Bienen und für zwei bis drei Tage geschlossenem Flugloch bei Schatten und Luftzufuhr. Beides funktioniert; am Stand ist einfacher, kostet aber Bienen.
Das Muttervolk bekommt die Lücken mit Mittelwänden aufgefüllt. Es hat jetzt Platz, weniger Brut und weniger Jungbienen — in den meisten Fällen erlischt der Schwarmtrieb. Kontrolliere es trotzdem nach einer Woche weiter.
Die Kontrolle nach neun Tagen
Neun Tage nach dem Bilden schaust du zum ersten Mal in den Ableger. Nicht früher: Jede Störung in den ersten Tagen gefährdet die Weiselzellen. Nach neun Tagen sind alle Zellen, die der Ableger aus der offenen Brut gezogen hat, verdeckelt, und du siehst, was er vorhat.
Findest du mehrere verdeckelte Weiselzellen, lässt du die schönste stehen — groß, gleichmäßig, gut versorgt — und brichst die anderen. Sonst schlüpfen mehrere Königinnen, die erste tötet die übrigen oder das Volk schwärmt als Nachschwarm mit einer davon ab. Findest du keine Weiselzelle, waren die Stifte zu alt oder zu wenige; gib eine weitere Wabe mit jüngster Brut aus dem Muttervolk hinzu. Findest du Stifte in normalen Zellen, ist die Königin des Muttervolks im Ableger gelandet — dann hast du zwei Völker vertauscht, und das Muttervolk zieht jetzt die Königin nach. Auch das geht gut, es ist nur nicht der Plan.
Nach der Zellkontrolle bleibt der Ableger wieder zu. Die Königin schlüpft etwa am sechzehnten Tag nach der Eiablage, fliegt einige Tage später zur Begattung aus und beginnt frühestens drei, oft erst vier Wochen nach dem Bilden zu legen. Erst dann — bei der Kontrolle auf Stifte etwa fünf Wochen nach dem Bilden — weißt du, ob der Ableger eine legende Königin hat. Bis dahin heißt Geduld haben, nicht öffnen und nicht eingreifen.
Die junge Königin
Hat der Ableger Stifte und ein geschlossenes Brutbild, ist die Königin begattet und du hast ein Volk. Jetzt ist der Moment, sie zu kennzeichnen — sie ist noch leicht zu finden, weil das Volk klein ist, und mit dem Zeichenplättchen der Jahresfarbe erkennst du sie in jedem späteren Jahr sofort. Wie das geht, steht unter Markierung der Königin.
Legt die Königin nach sechs Wochen nicht, oder findest du nur Drohnenbrut, ist die Begattung fehlgeschlagen — das passiert bei schlechtem Wetter im Begattungszeitraum oder wenn zu wenige Drohnen fliegen. Dann vereinigst du den Ableger wieder mit dem Muttervolk oder gibst ihm eine neue Weiselzelle. Ein Ableger ohne Königin ist im August kein Volk mehr, sondern ein Problem.
Füttern, erweitern, einwintern
Ein Ableger hat keine Sammlerinnen und keinen Vorrat. Sobald die Futterwabe leer ist, bekommt er Futterteig oder, bei warmer Witterung, dünnes Flüssigfutter in kleinen Portionen — in den ersten Wochen regelmäßig, danach nach Bedarf. Das enge Flugloch bleibt bis in den Sommer: Ein kleines Volk kann sich gegen Räuberei sonst nicht wehren, und gerade Ableger werden gern ausgeräubert.
Wächst der Ableger, bekommt er nach und nach Mittelwände, später eine zweite Zarge. Bis September sollte er eine Zarge voll besetzen und gut eingefüttert sein; die Winterbehandlung gegen die Varroamilbe macht er wie jedes andere Volk mit — Ableger haben oft weniger Milben, weil sie eine Brutpause hatten, aber nicht keine. Wie das Einfüttern und das Einwintern laufen, steht unter Fütterung im Spätsommer und Überwinterung von Bienenvölkern. Fluglochkeil, Mäusegitter und Futterzarge im richtigen Maß findest du unter Beutenzubehör.
Und dann beginnt das nächste Jahr mit zwei Völkern statt einem — und mit einer jungen Königin, die im Mai weniger Lust auf Schwärmen hat als ihre Mutter. Wo das im Jahr steht, zeigt das Imkerjahr im Überblick.
Häufige Fragen
Wie viele Waben braucht ein Ableger mindestens?
Zwei Brutwaben und eine Futterwabe sind das Minimum, dazu die Bienen von ein bis zwei weiteren Waben abgekehrt. Zu kleine Ableger sind der häufigste Fehler: Sie kühlen die Brut nicht warm genug, kommen nicht in Schwung und werden ausgeräubert. Lieber einen kräftigen Ableger als zwei schwache.
Kann ich einen Ableger ohne Weiselzelle bilden?
Ja — mit einer Wabe voll Stiften und jüngster offener Brut zieht der Ableger seine Königin selbst. Es dauert etwa eine Woche länger als mit einer fertigen Weiselzelle, funktioniert aber zuverlässig, solange Drohnen fliegen und genug Bienen dabei sind.
Warum darf die alte Königin nicht in den Ableger?
Dann hast du die Völker vertauscht: Der Ableger ist das Volk mit Königin, das große Muttervolk zieht sich eine neue — und schwärmt möglicherweise trotzdem. Es geht nicht kaputt, es ist nur nicht der Plan. Deshalb vor dem Entnehmen die Königin suchen oder ihre Wabe ausschließen.
Ableger am Stand oder wegstellen — was ist besser?
Wegstellen (zwei bis drei Kilometer) hält alle Bienen im Ableger, kostet aber einen zweiten Standort. Am Stand fliegen die Flugbienen zurück zum Muttervolk; das gleichst du mit mehr abgekehrten Bienen und zwei bis drei Tagen geschlossenem Flugloch aus. Für den Anfang ist der Stand einfacher.
Was sehe ich bei der Kontrolle nach neun Tagen?
Verdeckelte Weiselzellen — dann bleibt die schönste stehen, die anderen brichst du. Keine Zellen — dann eine weitere Wabe mit jüngster Brut zugeben. Stifte in normalen Zellen — dann ist die alte Königin im Ableger. Vor Tag neun nicht öffnen: Störungen gefährden die Zellen.
Warum soll ich mehrere Weiselzellen bis auf eine brechen?
Schlüpfen mehrere Königinnen, tötet die erste die übrigen — oder der Ableger geht als kleiner Nachschwarm mit einer davon ab und ist danach zu schwach. Eine Zelle reicht; wähl die größte und best versorgte, nicht die nächstliegende.
Wann legt die junge Königin, und wie prüfe ich das?
Frühestens drei, meist vier Wochen nach dem Bilden. Prüf etwa fünf Wochen danach auf Stifte und ein geschlossenes Brutbild. Nur Drohnenbrut oder gar keine Brut nach sechs Wochen heißt: Begattung fehlgeschlagen — dann vereinigen oder eine neue Zelle geben.
Wie oft muss ich den Ableger füttern?
Bis er eigene Sammlerinnen hat, regelmäßig in kleinen Portionen — Futterteig oder bei Wärme dünnes Flüssigfutter, sobald die Futterwabe leer ist. Danach nach Bedarf. Zu große Portionen locken Räuber an; ein enges Flugloch bleibt bis in den Sommer.
Kann ich aus einem Volk mehrere Ableger im Jahr bilden?
Aus einem starken Volk ein bis zwei, sonst schwächst du die Ernte und das Muttervolk zu sehr. Wer mehr Völker will, bildet lieber im nächsten Jahr aus jedem der beiden je einen. Ableger sind eine Verdopplung pro Jahr, keine Vervielfachung.
Brauche ich einen Ablegerkasten, oder reicht eine normale Beute?
Eine normale Beute mit einer Zarge reicht und ist im Herbst ohnehin nötig. Der Ablegerkasten ist kleiner und hält die Brut bei wenig Bienen wärmer — ein Vorteil bei kleinen Ablegern, aber kein Muss. Wichtig ist nur: gleiches Rähmchenmaß wie das Muttervolk.