Beutenzubehör ist alles, was in oder an die Beute kommt und dabei zum Maß deiner Zargen passen muss: Absperrgitter, Bienenflucht, Fluglochkeil, Mäusegitter, Futterzarge und Futtereimer. Die Beuten findest du unter Bienenbeuten — miss trotzdem Außen- und Innenmaß deiner Zargen nach, bevor du bestellst.
Das Absperrgitter liegt zwischen Brut- und Honigraum. Seine Spalten sind etwa 4,2 mm breit — Arbeiterinnen kommen durch, Königin und Drohnen nicht, so bleibt der Honigraum brutfrei. Metallgitter aus Rundstahldraht im Holz- oder Metallrahmen sind formstabil, haben glatte Stäbe, an denen die Bienen sich nicht die Flügel aufreiben, und halten Jahrzehnte. Kunststoffgitter sind leichter und günstiger, liegen direkt auf den Oberträgern und lassen sich mit heißem Wasser reinigen, verziehen sich aber in der Sonne und können an den Spalten Grat haben. Kaufkriterium ist die Größe: Ein Rahmengitter muss das Zargen-Außenmaß treffen, ein Kunststoffgitter mindestens das Innenmaß abdecken. Für Segeberger Styroporbeuten in Deutsch Normal gelten andere Maße als für DN-Holzbeuten, und Zander-Beuten gibt es in mehreren Bauarten — deshalb nachmessen statt nach Namen bestellen.
Die Bienenflucht räumt den Honigraum vor der Ernte: Ein Zwischenboden mit Rhombus- oder Rundflucht kommt unter den Honigraum, die Bienen laufen abends nach unten zum Volk und finden den Weg zurück nicht mehr. Nach einem Tag hebst du fast bienenfreie Waben ab, ohne zu kehren. Voraussetzungen: Der Honigraum muss brutfrei sein (Absperrgitter), die Königin darf nicht oben sitzen, und Zarge und Deckel müssen dicht sein, sonst fliegen die Bienen von außen wieder ein. Bei Räuberei und in sehr warmen Nächten funktioniert die Flucht schlecht. Die Rhombusflucht mit mehreren Ausgängen arbeitet schneller als die alte Rundflucht, in der sich Drohnen verklemmen. Sie ist Zubehör für die Honigernte, nicht fürs ganze Jahr — nach der Ernte kommt sie wieder heraus.
Der Fluglochkeil verkleinert das Flugloch: bei Ablegern, die den Eingang noch nicht verteidigen können, im Spätsommer gegen Räuberei und im Winter gegen Zugluft. Das Mäusegitter kommt davor, sobald die Bienen sich im Herbst zur Traube zusammenziehen und das Flugloch nicht mehr bewachen — eine Maus, die einmal drin ist, frisst Waben und stört das Volk den ganzen Winter. Gitter oder Lochblech haben Öffnungen, durch die Bienen passen, Mäuse aber nicht. Im Frühjahr, wenn der Pollen fließt, kommt es wieder ab, sonst streifen die Bienen ihre Höschen daran ab. Beide Teile sind auf Breite und Höhe deines Fluglochs abgestimmt — bei Styroporbeuten oft als Systemteil des Herstellers.
Zum Einfüttern im Spätsommer gibt es drei Wege. Die Futterzarge sitzt als eigene Zarge oben auf, fasst je nach Maß etwa zehn bis zwanzig Liter und braucht einen Aufstieg mit Schwimmer, damit die Bienen nicht ertrinken — wenige Gänge zum Stand, dafür passt sie nur zu deinem Zargenmaß. Der Futtereimer mit Gazedeckel wird umgedreht auf die Rähmchen gestellt, die Bienen saugen das Futter durch die Gaze; er ist maßunabhängig, braucht aber eine Leerzarge als Umrandung und fasst zwei bis fünf Liter. Die Futtertasche hängt im Rähmchenmaß an der Stelle von ein oder zwei Rähmchen und ist unauffällig gegen Räuberei, muss aber oft nachgefüllt werden. Das Futter selbst führen wir nicht. Wie viel ein Volk für den Winter braucht, hängt an Beutengröße und Volksstärke; der Ratgeber zum Überwintern geht das durch.
Absperrgitter nach Beutennamen bestellen und dann zwei Zentimeter zu klein liegen haben. Die Bienenflucht ohne Absperrgitter benutzen — dann sitzt Brut oben und die Bienen bleiben. Das Mäusegitter zu spät ansetzen oder im Frühjahr vergessen. Und Futterzargen ohne Schwimmer, die jedes Jahr hunderte Bienen kosten.
Metall im Rahmen, wenn es Jahrzehnte halten und plan liegen soll — die Rundstäbe sind bienenschonend und verziehen sich nicht. Kunststoff, wenn du wenig Gewicht willst oder das Gitter oft reinigst; es gehört nicht in die pralle Sonne und sollte an den Spalten gratfrei sein. Beide sperren gleich zuverlässig, wenn das Maß stimmt.
Miss das Außenmaß deiner Zarge (Länge mal Breite). Ein Rahmengitter muss genau darauf liegen, ein Kunststoffgitter mindestens das Innenmaß abdecken und darf über den Rand stehen. Beutennamen reichen nicht: Segeberger, DN-Holzbeute, Zander in verschiedenen Bauarten und Dadant haben alle eigene Maße.
Pflicht ist es nicht; manche Betriebsweisen arbeiten ohne. Für Einsteiger ist es die einfachere Wahl: Der Honigraum bleibt brutfrei, du erntest keine Brutwaben mit, und die Bienenflucht funktioniert nur mit brutfreiem Honigraum. Wer ohne Gitter arbeitet, muss die Königin beim Ernten suchen.
Rhombus. Sie hat mehrere Ausgänge, die Bienen finden schneller nach unten, und Drohnen bleiben nicht darin stecken. Die Rundflucht (Porter-Bauart) ist günstiger, verstopft aber leichter. Beide brauchen einen dichten Zwischenboden im Maß deiner Zarge.
Ein, sobald die Bienen im Herbst kaum noch fliegen und sich zur Traube zusammenziehen — dann bewachen sie das Flugloch nicht mehr. Ab, wenn im Frühjahr der erste Pollen kommt, sonst verlieren die Bienen ihre Höschen am Gitter. Kauf es passend zur Fluglochbreite deiner Beute.
Bei zwei Völkern reicht je ein Futtereimer mit Gazedeckel: günstig, maßunabhängig, leicht zu reinigen — du brauchst nur eine Leerzarge darum. Die Futterzarge lohnt sich, wenn du weiter weg wohnst oder mehr Völker hast, weil du mit einer Füllung mehrere Tage überbrückst.
Je nach Maß etwa zehn bis zwanzig Liter; ein starkes Volk nimmt an warmen Abenden mehrere Liter je Nacht ab. Meist reichen zwei bis vier Füllungen für das Winterfutter. Abends füttern, nichts verschütten und das Flugloch verkleinern — Futtergeruch lockt Räuber.
Oft nicht. Segeberger und andere Styroporbeuten haben eigene Außen- und Innenmaße und dickere Wände; Fluglochkeile und Mäusegitter sind dort meist Systemteile des Herstellers. Absperrgitter aus Kunststoff lassen sich zuschneiden, Rahmengitter und Bienenfluchtböden nicht. Immer nachmessen.
Ein Aufstieg aus Holz, Kunststoff oder Kork, der auf dem Futter schwimmt oder als Steg dient, damit die Bienen trinken können, ohne zu ertrinken. In Futterzarge und Futtertasche ist er Pflicht; beim Futtereimer nicht, weil die Bienen dort durch die Gaze saugen.
Wachs und Propolis mit dem Stockmeißel abkratzen, dann heißes Wasser mit Waschsoda, keine scharfen Reiniger. Futterzargen sofort nach dem Füttern auswaschen, weil Futterreste gären. Metallgitter kannst du kurz abflammen, Kunststoff nicht.
